Vous avez peut-être entendu parler de la North Coast 500, la boucle épique de 500 miles en autotour qui sillonne au lasso les magnifiques paysages côtiers des Highlands, à l’extrême nord de l’Écosse. C’est incroyable – et si vous ne l’avez pas déjà fait, épinglez-le sur votre tableau mental. Cependant, c’est loin d’être parfait. La magnificence du NC500 s’est retournée contre lui. Grâce à son allure virale et sa grandeur sublime, il y a une fastidieuse file de caravanes conga qui circule. Faites-nous confiance, si vous vous rendez au NC500 aux heures de pointe, vous exprimerez tellement de remerciements de la part des passants que votre bras gauche sera deux fois plus gros à votre retour à Inverness qu’à votre départ. Plus important encore, c’est à des kilomètres de là. Pour se rendre au départ du NC500, il faut 10 heures depuis Londres. Découvrez un joyau inconnu plus près de chez vous dans le pays de Dieu : le Yorkshire. Avec l’aide du même cerveau derrière le NC500, son office du tourisme a confectionné sa propre tapisserie panoramique et l’a baptisée Route YC. C’est la « Côte du Yorkshire », pour ceux qui ne parlent pas marketing. Contrairement au NC500 qui se présente comme une boucle continue, la Route YC ressemble davantage à une toile d’araignée – un réseau de 250 milles de circuits concentriques qui se chevauchent et qui s’étendent de Withernsea qui s’accroche à l’ourlet sud du comté et à Humber, jusqu’à Whitby, où Dracula passait autrefois ses vacances. Les brochures promettent les plus beaux trésors côtiers, la faune et les fish and chips du Yorkshire. Alors, pour voir s’il est à la hauteur de ses attentes, j’ai emballé notre RS7 avec des bottes en caoutchouc et du Gore-Tex et je me suis dirigé vers le nord pour une reconnaissance hivernale – car si un itinéraire peut vous charmer en janvier, avec le refroidissement éolien qui vous arrache la chair des os , alors ça vaut sûrement son sel (et son vinaigre) en été. Après avoir remonté l’A1 avec le nouveau grincement incessant qui est apparu derrière le deuxième écran inférieur de l’Audi pour compagnie, traversé le pont Humber couvert de crasse de la route du nouvel an, nous sommes arrivés à Scarborough au son des machines à sous encaissant et de l’odeur. de beignets chauds fraîchement frits. Les villes balnéaires britanniques ont malheureusement été reléguées dans l’ombre, éclipsées par la tentation des vols Ryanair à 18 £. Mais il y a de la magie dans une promenade scintillante par une nuit claire – une chaleur, une simplicité et un charme innocent si distinctement britannique dans son refus d’en faire trop. C’est le genre de beauté modeste qui ne cherche pas l’approbation ; c’est juste le cas. Scarborough en est un excellent exemple. Une ville à la grandeur victorienne fanée et à la technologie de la vieille école sans vergogne comme les funiculaires alimentés par l’eau de mer. Des vagues déferlantes flirtent avec ses deux plages de sable bordées d’un mélange de littoral verdoyant d’un côté et de néons de l’autre. Si vous louchez très fort, c’est à peu près Monaco du Yorkshire. Pour nos deux premiers jours, nous installons notre campement au Bike & Boot, l’hôtel aux multiples facettes qui semble servir tout le monde. Cet hôtel en terrasse funky dispose d’un bar-restaurant-café et constitue l’hébergement idéal pour les chiens fatigués, les promeneurs, les motards et les surfeurs. Je me réveille le lendemain matin avec l’étreinte cruelle de l’hiver et les joies des portes gelées sans cadre. Le genre où le verre, refusant de tomber, semble déterminé à se briser à chaque coup de poignée de porte. Mais cet inconvénient mineur n’est qu’un accessoire par rapport aux pneus ultra performants Continental SportContact 7. Sur asphalte sec et chaud, ils sont magnifiques et il faut dire infiniment plus utilisables que les capricieux Cup 2 de Michelin lorsque les températures commencent à baisser. Mais sous de fortes pluies et dans de l’eau stagnante, ils développent une affinité alarmante pour l’aquaplaning. Lorsqu’il descend en dessous de zéro, c’est un autre jeu de balle. Avec des flancs rigides et le différentiel étroitement enroulé du RS7, avec le verrouillage complet, vous vous retrouvez aux prises avec l’effet Ackermann – cette étrange disparité dans le rayon de braquage des pneus avant. En hiver, c’est moins une bizarrerie qu’une danse de l’avant qui coupe, sautille et saute à travers la route pendant que vous faites sortir la voiture des aires de stationnement et des manœuvres à basse vitesse, en ayant l’air et en vous sentant un peu ridicule pour les passants. Pourtant, sans nous laisser décourager, ma femme et moi sommes partis à l’assaut de la première des nombreuses boucles possibles, serpentant à travers la forêt de North Riding et sa campagne moins connue, digne d’une carte postale. Le paysage est sublime, mais les Contis sont débordés sur la neige et la glace. Le RS7, cependant, ne l’est pas. Avec l’ESC, le TC, le quattro et l’ABS qui s’agitent et s’agitent pour trouver une solution, la super berline de deux tonnes tient en quelque sorte sa ligne, tandis que 620 ch fait de son mieux pour trouver une certaine traction sur le tarmac sablé en dessous. Mais la météo et les routes ne sont pas des obstacles : elles sont une scène où la RS7 peut montrer ses compétences souvent oubliées par rapport à une RS6. Alors que les voitures à propulsion échouent et que celles à traction avant sont abandonnées, l’Audi fait irruption, naviguant sur des voies vallonnées et des paysages de contes de fées qu’aucun V8 à six chiffres n’a le droit de conquérir. Pour les moutons gelés dans les champs, c’est absurde et tout à fait génial. Le lendemain, nous remettons nos sacs dans le coffre du RS7 (jaloux de l’ouverture plus large du RS6) et nous dirigeons vers le nord en direction de Robin Hood’s Bay, un village de pêcheurs parfait comme une carte postale perché entre Whitby et Scarborough. La Route YC privilégie les routes fluides et plus rapides alors que nous traversons la campagne en longeant les Yorkshire Moors. La conduite ferme de la RS7 a du mal à s’installer sur les routes accidentées, mais c’est la direction dynamique qui irrite vraiment. Chaque virage nécessite un deuxième essai dans le virage, car le système à crémaillère modifiable et à quatre roues directrices signifie que des entrées identiques donnent des résultats très différents. En descendant dans Robin Hood’s Bay, vous ne savez pas s’il faut sauter jusqu’à la plage ou conduire étant donné les pointes de pente jusqu’à un 1:3 à couper le souffle. En sortant pour une photo rapide, le frein à main à maintien automatique du RS7 commence à bourdonner et à claquer en détresse. À la réflexion, laisser la voiture – et ma femme – accrochés de manière précaire au flanc de la colline n’était probablement pas la meilleure idée. Le village lui-même est un labyrinthe de rues étroites et pavées, regorgeant de fantômes de contrebandiers chantant des chants de marin – ou peut-être d’influenceurs des temps modernes filmant les tendances de TikTok. Quoi qu’il en soit, Robin Hood’s Bay reste résolument pittoresque. Le RS7 ne donne pas trop mal au cul, mais voulant se dégourdir les jambes, nous partons pour l’une des randonnées les plus spectaculaires qu’on puisse imaginer. En commençant par une promenade sur la plage, nous avons escaladé le sentier côtier qui offre une vue imprenable sur la ville à flanc de colline, avant de revenir le long de la Cinder Track, une voie ferrée désaffectée qui vous ramène directement à votre point de départ. C’est le genre de promenade qui vous fait vous arrêter, respirer et remercier silencieusement le Yorkshire d’exister. Et on se demande pourquoi on ne vient pas ici plus souvent. Nous passons la nuit aux Écuries, une ancienne ferme du XVIIe siècle qui porte son histoire avec légèreté. Sa charmante cour – autrefois abritée par les chevaux, aujourd’hui transformée en chambres confortables – donne sur une vue en cascade sur les landes d’un côté et Whitby de l’autre. Alors que le grand soleil d’hiver irisé se fond sur le flanc de la colline, nous nous retirons à l’intérieur. Jeux, dîner et feu crépitant dans un ancien pub. C’est à cela que servent réellement les road trips : traverser des lieux à toute allure tout en trouvant des moments pour s’arrêter et ralentir. Notre dernière journée commence à Runswick Bay, mais pas avant que le RS7 ait englouti encore cinq litres de lave-glace. Sans surprise, un V8 de 4,0 litres donne soif puisque j’ai consommé en moyenne 20,9 mpg sur 8 000 miles. Mais son appétit insatiable pour le lavage d’écran à cette période de l’année pourrait être encore pire. Chaque pression sur la manette déclenche un feu d’artifice miniature d’eau – évacuant non seulement le pare-brise mais aussi les phares et, inexplicablement, coulant sur le capot comme une voiture sanglotant dans son propre châssis. Nous regardons les surfeurs – qui doivent être à la fois humains et pingouins – se battre en néoprène avant d’entrer dans l’Atlantique glacé. Avec la marée descendante, un extraordinaire patio naturel de roches jurassiques se dévoile, apparemment jonché de fossiles : ammonites, bélemnites et fragments de reptiles marins, tous figés dans le temps. C’est le genre d’endroit qui vous donne envie de penser à ajouter une pioche à votre liste de colisage. En quittant les os de dinosaures, nous devenons voyou et nous dirigeons vers l’ouest dans les landes de North York. C’est un endroit d’une beauté sauvage et maussade, où les routes serpentent et le paysage s’agrandit. Ce n’est pas les Highlands mais ce n’est pas si mal. En nous dirigeant vers le sud à Castleton, nous reprenons Blakey Ridge, un ruban de route qui semble spécialement construit pour la RS7. Cela commence par quelques virages serrés pour tester la répartition du couple et vous catapulter vers l’événement principal : une crête qui s’élève régulièrement, se déployant en une colonne vertébrale toujours ouverte à travers les Maures. Avec des virages sans dévers et des courbes rapides et rapides, il peut vraiment tester le châssis et l’adhérence disponible. Au fur et à mesure que nous montons, nous perçons la ligne des nuages, émergeant au-dessus de tout comme si nous étions tombés sur un niveau surréaliste de Mario Kart. Le seul problème c’est que Lakitu et sa canne à pêche ne sont pas là pour vous remettre sur la route si vous tombez. En descendant de l’autre côté, nous roulons jusqu’à Hutton-le-Hole, un village de boîtes de chocolat si typiquement anglais que son ruisseau devrait couler avec du Yorkshire Tea. Nous rejoignons la Route YC et nous dirigeons vers le célèbre Magpie Café à Whitby pour déguster du fish and chips de qualité A. Baigné de bœuf dégoulinant et frit à la perfection, le poisson est frais et feuilleté et les chips à la fois moelleuses et croustillantes. La brillance de la Route YC réside dans son élasticité. Il peut être aussi court ou étendu que vous le souhaitez, adapté à vos envies via sa carte interactive en ligne. C’est une aventure à choisir vous-même, composée de plats délicieux, d’activités captivantes, d’histoire, de routes et de paysages magnifiques. Quant au RS7 ? C’est la machine d’hiver parfaite. Confortable, pleine de caractère et – surtout – infiniment bien au chaud, grâce à son volant chauffant en Alcantara et ses sièges en cuir surpiqué. Il dévore l’autoroute avec sérénité mais s’anime lorsque les routes l’exigent. Route YC prouve qu’un road trip épique au Royaume-Uni n’a pas besoin d’être le NC500. Alors, qu’est-ce que tu attends ? Tracez votre parcours, préparez vos collations et partez. Pour plus d’informations, visitez routeyc.co.uk, Bike & Boot Scarborough et The Stables (qui fait partie du groupe Inn Collection)
